Точилка для ножей, ножниц, стамесок — для всего!

Точилка для ножей, ножниц, стамесок — для всего!

06.04.2022 0 Автор Дмитрий В.

Сегодня делаем универсальную точилку для ножей, стамесок и даже ножниц. Давно хотел сделать подобную универсальную точилку. Время пришло, сегодня делаю это приспособление.

Вначале как обычно, прорисовал всю конструкцию в SketchUp.

Шарнирный узел купил на Алиэкспресс. Нашел там очень подходящие шаровые шарниры, которые после небольшой доработки прекрасно подошли. Доработка заключается в просверливании отверстия для вертикального штока, а резьба для фиксирующего винта там уже нарезана.

Упоры сделал так, чтобы с трех сторон, в пазы типа «ласточкин хвост» можно было вставить три абразивных бруска, разной зернистости. А с четвертой сделал простые прямоугольные вырезы-пазы для любых обычных брусков прямоугольной формы без бланков.

Ниже размещаю некое подобие чертежа состоящее из двух листов. Вдруг кому пригодится.

Это не чертеж в полном понимании. Просто надергал из SketchUp’а проекций и размеры к ним проставил. Думаю для приблизительных прикидок при повторении, этого достаточно.

Начнем потихоньку

Упоры для зажима абразивных брусков сделал из дуба. По идее можно из алюминия или пластика. Но 3D принтера пока нет, а алюминий на такую ерунду жалко. Дуб же очень твердое дерево и на мой взгляд по прочности прекрасно подходит на эту роль, да и обрабатывать его проще чем алюминий.

Для направляющей на которой будут установлены зажимы использовал трубочку диаметром 6 мм которую когда-то выковырял из струйного принтера. Внутрь вклеил на эпоксидку шпильку с резьбой на 5 мм, она отличненько туда зашла и совместно с эпоксидной смолой придала достаточную жесткость направляющей.

Резьбу шпильки использовал для крепления к направляющей, с одной стороны упора для абразивного бруска, с другой стороны ручки и второго упора. Всего сделано три дубовых брусочка, из двух склеил один, предварительно в один из двух вставив с клеем гайку на 5 мм. В нее вкручивается направляющая с резьбовой шпилькой (см. левый рисунок выше). После того как эти брусочки были склеены, во второй вставил подвижный шток. Его не стал никак крепить, так как он просто туго вставился в отверстие и я решил не делать дополнительной фиксации, хотя вначале было задумано фиксировать шток зажимающим винтом. Сам шток тоже от какого-то струйника, диаметр 6 мм.

Все детали сделал из фанеры, толстые просто склеив из нескольких слоев 9 миллиметровой фанеры.

В будущем рабочем столе профрезеровал три продольных паза по которым будут двигаться металлические упоры для ножа.

Все деревянные детали готовы.

Металлические тоже. Для них использовал металл толщиной 3 мм. Можно приступать к сборке приспособы для заточки ножей и прочего режущего инструмента.

Сборка точилки для ножей

Для фиксации лезвия затачиваемого ножа я использовал 11 неодимовых магнитов диаметром 10 миллиметров, и толщиной 5.

Верхние упоры встали с первого раза. А упоры для ножниц, которые расположены на передней части устройства, после примерки ножниц пришлось переделать. Вот что значит поленился прорисовать в SketchUp ножницы и поиграться с ними. И это мне еще не раз аукнулось в последствии.

Например пришлось делать доработку этой же многострадальной передней части, для заточки ножниц. Пришлось ликвидировать косяк возникший от того, что не поигрался с ножницами в SketchUp. На фотографиях выфрезеровываю вырез для ручки ножниц.

Для заточки резаков, стамесок и ножей от рубанка, добавил дополнительный зажим, который поднял на 20 миллиметров над основным рабочим столом. Такая высота обусловлена размером ручки от стамесок. Необходимо, чтобы стамеска зажималась так, чтобы ручка не упиралась в основной стол. К этому мы еще вернеся позже.

После первого испытания по заточке резака, которое можно видеть на фотографии выше, вылез еще один капитальный косяк. Это грязь образующаяся при заточке металла. Любой абразив во время заточки надо смачивать жидкостью, для того чтобы стачиваемый металл не забивал этот абразив, иначе он перестает работать. Так вот, не смотря на то что все деревянные детали были залакированы, стекающая периодически грязная вода основательно засрала практически все деревяшки. И эти потеки не удалось полностью убрать.

После некоторых раздумий решил покрасить все молотковой эмалью. И проблема с грязью ушла, причем совсем. На фото полностью готовый станок для заточки ножей, стамесок, ножниц и еще много чего.

А для того чтобы станок при хранении занимал как можно меньше места, я его спроектировал разборным, с фиксацией в зажимах всех съемных элементов. Еще к одному из торцев приделал петлю, для того, чтобы его можно было вешать на стену. Так он стал занимать еще меньше места.

Как же им пользоваться?

Сейчас немного о приемах работы на этом замечательном, универсальном станке.

На фотографии абразивные бруски с разной зернистостью. Я их купил на Алиэкспрессе, там пока из всего, что мне удалось найти, самые дешевые. Я взял с зернистостью на 150, 400, 1200, 3000 и 5000 грид, из моего опыта это оптимальное соотношение.

В принципе на 150 можно было бы и не покупать, слишком уж грубый, но опять же как показала практика, его вполне можно использовать для снятия достаточно большого количества металла. В частности мне очень пригодилось при формировании довольно длинного спуска у резака, а микроподвод должен был быть очень маленьким.

По идее 1200 и 3000 можно заменить на один в 2500 грид, но я решил взять лишний, пусть будет. Это конечно не все «камни» которые у меня есть, есть еще и традиционные, а так же и с другой зернистостью. Для заточки «проходных» лезвий эти прекрасно подходят. Из представленных только один из камня на 5000 (самый левый), остальные с алмазным напылением.

Перед началом работы надо поставить метку на лезвии с обоих сторон.

Затем выставить центральный упор в зависимости от ширины ножа. После этого выровняв по боковине угольник, приложить его к центральному упору. Теперь можно выставить боковые упоры с одинаковым отступом.

Это нужно для того, чтобы переворачивая нож, можно было бы выставить лезвие точно в такое же положение по отношению к подвижному камню. Для чего нужна метка на лезвии надеюсь понятно из фотографий.

Затем надо выставить угол заточки. Я использовал программу транспортир для телефона. Вначале ставим телефон на лезвие и устанавливаем ноль, затем опускаем на лезвие абразивный брусок и выставляем на нем желаемый угол, я сделал 20 градусов.

Брусок желательно смочить жидкостью, в простейшем случае обычной водой.

Ну и точим, плавными возвратно поступательными движениями, постепенно сдвигая абразив по лезвию.

Как заточить ножницы

Для заточки ножниц используется боковой прижим с упорами.

Вначале надо ослабить центральный прижим. Затем приложить ножницы и выставить один из упоров, затем выставить второй упор, так чтобы лезвие ножниц встало параллельно рабочему столу. Теперь осталось зажать лезвие центральным прижимом

Ну и выставив угол заточки, точить лезвие. Заточив одно лезвие, освобождаем ножницы, переворачиваем и снова зажимаем центральным прижимом. Сама заточка мне кажется в описании не нуждается.

А теперь стамески и ножи от рубанка

Рассмотрим пример со стамеской, нож от рубанка затачивается аналогично, поэтому его я рассматривать не буду.

Собственно никаких особых секретов тут нет, поэтому ограничусь одной фотографией и кратеньким описанием. Для того чтобы установить стамеску на станок необходимо прикрутить дополнительную проставку на рабочий стол. Она приподнимает затачиваемый инструмент над основным рабочим столом.

В остальном все так же как и с ножами. Выставляем угол заточки и вперед, постепенно уменьшая зернистость точильных камней.

Ну и напоследок хочу отметить еще один косячок, который выявился в процессе работы. Это ручка. Ручка которая хорошо бы подошла скажем к напильнику или отвертке, но в данном случае лучше всего ее сделать в виде шара. И в дальнейшем я ее обязательно переделаю.

+1